Новая Зеландия, или «туда и обратно»: гора Кука

Очень часто день в Новой Зеландии начинался для нас по принципу: Новое утро — новый тур по Властелину Колец! На этот раз тур был по Пеленнорским полям, стартовать с гидом мы должны были от городка Твайзел. Выехали из Метвена рано, всю дорогу нас сопровождали облака и туман.

Вокруг — бесконечные пастбища с ограждениями.

Кое-где выглядывали фермерские домики.

Иногда изгороди с домиками пропадали, и атмосфера становилась прямо-таки киношной. Вот-вот Арагорн на холме появится!

Сначала мы проехали озеро Текапо, одно из трех крупнейших ледниковых озер региона Кентербери (другие два – Пукаки и Охау).

Решили вылезти, поснимать.

Прочитали, что цвет у озера – ярко-синий из-за частиц разных пород, принесенных тающими водами ледников. Но увы, туманная погода и раннее утро сделали свое дело, синего цвета мы не увидели.

Ранние пташки вовсю рассекали в тишине.

Несмотря на то, что оргию цветов и красок мы не застали, все равно полюбовались красотой и поехали дальше. И что же! Уже минуя озеро, я успела поймать в объектив кусочек того же самого Текапо! Но останавливаться нам было уже нельзя, иначе мы бы опоздали на тур.

Все же не удержались, сделали еще одну остановку у озера Пукаки. Сонное озерцо молочно-бирюзового цвета.

В утреннем тумане цвет его, пожалуй, понасыщеннее, чем у Текапо.

Вдалеке должна виднеться гора Кука, самая высокая гора Новой Зеландии (3 724 метра), названная в честь того самого капитана Джеймса Кука. Увы! Решаем вернуться сюда после тура, может быть, распогодится.

Наконец добрались до городка Твайзел, одноэтажного и совершенно сельского. Он был построен в 1968 г. для размещения строителей местной ГЭС, и должен был просуществовать только до 1984 года. Тем не менее, он оказался живучим. Теперь он живет, не в последнюю очередь, за счет туризма. Нашего гида мы ждали в отеле Mackenzie Country Hotel, между делом я немного поснимала интерьеры.

Шишки – гигантских размеров.

Хозяин.

Уютное кресло для гостей.

В лобби отеля — спецпредложение покататься на биплане.

Наконец приехал наш гид, и мы отправились на Пеленнорские поля. Как водится, отчет по туру делал муж.

А я опять выложу фото, которым мне запомнились эти места съемок.

После тура мы заселились в наш коттеджик на овечьей ферме (более подробно я писала о нем вот тут) и решили дать горе Кука еще один шанс.

И она этим шансом воспользовалась!

Небо расчистилось, гора Кука нарисовалась перед нами. До того муж все утро волновался, что мы ее так и не увидим. В принципе, обоснованно волновался: говорят, что облака окутывают ее вершину примерно 240 дней в году.

На маорийском гора Кука называется «Аораки», «пронзающая облака» и входит в национальный парк «Aoraki/Mt Cook». Гора Кука – весьма суровая, за всю историю восхождения (с начала XX века) на ней погибло около 80 человек (данные на 2014 год).

Первое известное восхождение горы Кука было совершено в 1894 году тремя новозеландцами Томом Файфом, Джоном Майклом Кларком и Джорджем Грэмом. Они достигли вершины за один день, 25 декабря.

Первой женщиной, совершившей восхождение на гору Кука, стала 3 декабря 1910 года австралийка Фреда дю Фор (1882-1935). Ее сопровождали проводники Питер и Алекс Грэмы. Восхождение длилось 6 часов. Дю Фор поднималась в юбке и ботинках, подкованных гвоздями. Сейчас такую экипировку сложно себе представить!

Третьего января 1913 года все та же потрясающая Фрида дю Фор впервые за всю историю восхождений на гору Кука совершила Большой траверс (прохождение) ее трех вершин, так называемый Grand Traverse of Mt. Cook. Ее сопровождали Питер Грэм и Дэвид Томпсон.

И еще одна героиня горы Кука, которую нужно упомянуть – новозеландка Джейн Томсон (1858-1944), которая повторила Большой траверс в январе 1916 вместе с известным альпинистом и проводником Конрадом Кейном, при этом ей было 57 (по другим данным 59) лет! Это событие произвело тогда фурор. В 80 лет она еще съездила посмотреть на гору Нанга Парбат в Гималаях.

Любители экстрима, не желающие идти по следам Фриды дю Фор и Джейн Томсон, могут покататься на горных лыжах. Делать это можно почти круглый год. Правда, подъемников там нет, горнолыжников забрасывают на вертолете или самолете. Можно пойти еще более легким путем: купить тур и отправиться на прогулку к Большому траверсу на самолетике.

Кроме того, из деревни Mount Cook, в дальнем конце озера Пукаки, можно отправиться на машине к леднику Тасмана, самому длинному в Новой Зеландии (27 км), питающему озеро Пукаки, и затем прогуляться там. К тому же, на вертолетах и самолетах можно совершить панорамные полеты по горам и ледникам.

Нас же после тура по Пеленнорским полям хватило только на то, чтобы посетить крошечный информационный центр на озере Пукаки (правда, табличек с информацией там было предостаточно) и закупиться на ужин копченым лососем, выращенным в окрестностях.